- Abstand an der Decke zur Wand ca. 50cm. So ist sichergestellt, dass man z.B. beim Anbringen von Gardinenleisten unter die Decke kein Kabel anbohrt.
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Legen einer 30 - 50cm langen Reserveschlaufe, wenn das Kabel oben in einem Fach endet.
Sollte beim Bohren der Dosenlöcher doch mal ein Kabel angebohrt werden, kann das Kabel noch
wegen der Reserve nach unten gezogen werden.
Nachtrag: Entgegen mancher Meinungen funktioniert diese Methode tatsächlich. Das kabel läßt sich problemlos nach unten ziehen. - Ein Beschriften der Kabelenden sollte auf jeden Fall durchgeführt werden.
- Sind alle Kabel (Strom, Telefon, Netzwerk, Antenne usw.) gelegt sollte unbedingt ein Kabelplan angelegt werden. Der Verlauf der Kabel, die genauen Abstände zu Wänden und Decken sind zu dokumentieren. In ein paar Jahren weiß niemand mehr genau wo welche Kabel verlaufen.
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Die Dosenlöcher nur in die Spanplatte bohren und die Kabel vor dem Verlegen der Rigipsplatte herausziehen.
Sollen mehrere Dosen nebeneinander gesetzt werden, dann müssen diese mit einem Abstand von genau 7,2 cm von Dosenmittelpunkt
zu Dosenmittelpunkt gebohrt werden. Vertut man sich hier oder verrutsch man beim Bohren, passen z.B. 2er oder 3er Steckdosen nicht mehr!
Nachtrag: Dieses Verfahren ist nicht praxisgerecht. Vor allem nicht für Selbstausbauer.
Die Kabel einfach hinter der Spanplatte lassen und sich die Position merken (fotografieren, ausmessen, Kabelplan). Mehrere Dosenlöcher können einfach mit einer kleinen, nur wenige Cent teuren, Bohrschablone durch Rigips und Spanplatte gebohrt werden. -
Werden die Rigipsplatten über ein Dosenloch montiert, so sollte man auf keinen Fall versuchen das Dosenloch
zu bohren! Niemand schafft es 2 Löcher zu 100 Prozent übereinander zu platzieren. Besser ist es, die Position der
Dosenmitte auf der Spanplatte auszumessen und in der Rigipsplatte an der entsprechenden Stelle ein Loch zu bohren, durch
das man das/die Kabel zieht, wenn die Rigipsplatte angebracht wird.
Das Loch für die Dose kann dann mit einem Messer geschnitten werden. Als Führung dient die Kante vom Loch in der Spanplatte.
Keinen Sinn macht es, laut unserem Elektriker, durch Rigips und Holz gleichzeitg zu bohren. Die Lochfräsen sind nicht für Rigips geeignet. Vor allem läuft man so Gefaht das Kabel anzubohren Nachtrag: Auch dieses Verfahren ist nicht praxistauglich. Wie sich gezeigt hat, ist es am einfachsten die Kabel hinter den Spanplatten zu lassen (natürlich die Position merken)und nachdem die Rigipsplatten auf den Spanplatten geschraubt sind mit einem Kreisbohrer durch Rigips und Spanplatte bohren. Dabei sollten nicht beide Platten in einem Rutsch gebohrt werden. Denn die beiden ausgeschnittenen Teile aus dem Kreisbohrer zu bekommen ist eine sch... Fummelei. Also erst das Rigips bohren und aus dem Kreisbohrer holen. Dann die Spanplatte durchbohren. Nach einigen Versuchen hat man es im Gefühl, wann man durch die Spanplatte kommt. Dann vorsichtig weiter bohren, damit das dahinterliegende kabel nicht beschädigt wird. Wir haben so kein einziges Kabel beschädigt und auch jedes kabel gefunden. -
Wer vorsichtig die Dosenlöcher bohrt und es sich auch zutraut, sollte sich auf eigene Kosten einen guten Lochschneider
im Baumarkt kaufen. Normale Kreisbohrer sind in der Regel nicht geeignet, da sie schnell stumpf werden oder sogar ausglühen.
Doch auch hier gibt es einen Kreisbohrer, der allen Ansprüchen gerecht werden soll.Von zwei Seiten wurde bisher bestätigt,
dass der Baumarkt Bauhaus einen HSS-Kreisbohrer im Sortiment hat, der Rigips und die Spanplatte darunter wie Butter
durchschneidet. Auch die Dampfsperre wird sauber ausgeschnitten, wenn man mit Gefühlt bohrt.
Der Kreisbohrer wird einzeln verkauft; d.h. Teller, Sägeblatt und Bohrer müssen einzeln gekauft werden und wird unter dem Lable craftomat vertrieben.
Wir sind bisher noch nicht sicher, welcher es genau ist. Sobald wir genaueres wissen und uns den Kreisbohrer bei Susanne und Jens mal angeschaut haben, werden wir die Artikelnummern und Preise hier bekanntgeben. Nachtrag: Siehe unter Werkzeug -
Wir haben einmal versucht die Löcher für die Unterputzdosen so anzulegen, wie es unser Elektriker vorgeschlagen hat.
Das Ergebnis war nicht überwältigend. Das mit dem Messer ausgeschnittene Loch im Rigips sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt.
Wir werden also wie Susanne und Jens es vorgeschlagen haben die Dosenlöcher in einem Rutsch, also durch Rigips und Spanplatte bohren. Bauhaus in Wetzlar hat den angesprochenen Kernbohrer allerdings nicht im Programm. Zumindest nicht in der Größe 68mm. Aber hier schon mal die ca. Preise (alle BAUHAUS):
Lochsägenaufnhame: € 14,00
Lochsäge BI (HSS) 68mm: € 20,00
Bohrschablone: € 0,35
Frühzeitig sollte man sich auch darüber informieren, wo der Abfall entsorgt werden kann. Viele Bauhöfe nehmen nur haushaltsübliche Mengen an. Und über 50 Sack a 120l sind eben keine solche Mengen und kosten dann entsprechend. Als Alternative und zum Preisvergleich bietet sich hier ein Recyclinghof an. Wir haben uns für den Recyclinghof entschieden. Zwar könnten wir auch immer nur Kofferraummengen mehrmals in der Woche zum Bauhof fahren. Doch der Zeitaufwand und die Häufigkeit der Fahrerei rechnen sich nicht gegenüber einer einmaligen Fahrt mit vollgepacktem Anhänger zum Recyclinghof.
So weiß man später genau wo die Löcher für Schalter und Steckdosen zu bohren sind. Und natürlich auch für später, wenn man Regale, Bilder usw. an der Wand anbringen möchte. Wir haben sowohl Fotos gemacht als auch auf den Grundrissplänen alle Kabel mit Abständen zu Wände, Türpfosten usw. eingetragen.
Mit einer Schlagschnur kann jetzt die genaue Position der Latte unter der Rigipsplatte markiert werden.
Mit dieser Methode ist sichergestellt, dass die Schrauben immer an der richtigen Stelle positioniert werden und keine Luftlöcher entstehen, die wieder zugegipst werden müssen.
Rissan für das Abdichten von Kabeldurchführungen.
Sicrall für z.B. Ecken, Verkleben von Kanten bei den Fenster
Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass wir unseren Urlaub teilweise falsch geplant haben. Alles dauert immer länger als man es ursprünglich einplant. Vor allem die vielen Kleinigkeiten nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Und von diesen Kleinigkeiten gibt es sehr viele. Wir hatten uns 1 Woche Urlaub genommen für die Arbeiten an der Kellerisolierung. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Bitumen läßt sich nun mal nicht bei strömenden Regen aufbringen. Da sind 4 Tage verloren gegangen, an denen wir nichts machen konnte. Da man also für Keller, Abwasser usw. auf das Wetter angewiesen ist sollte man versuchen sich seinen Urlaub nehmen zu können, wie er benötigt wird. Hier ist man dann auf seinen Arbeitgeber angewiesen. In Katja's Fall bestand da keine Chance wegen ihrer Wechselschicht und einem etwas unfelxiblen Arbeitgeber.
Meiner war dagegen sehr kooperativ und ich konnte bei trockenem Wetter kurzfristig immer halbe Tage der Arbeit fern bleiben. Also früh genug mit seinem Arbeitgeber sprechen und versuchen möglichst nach Wetterlage kurzfristig Urlaubstage nehmen. Wenn das Haus dann endlich gestellt wurde möchte man ja schnellst möglich anfangen auszubauen. Auf der einen Art ist das ja auch verständlich. Auf der anderen Art sollte man auch hier vorsichtig mit seinem Urlaub umgehen. Wer, wie wir, keine Bekannten hat, die mehr oder weniger regelmäßig mithelfen können verplempert sehr schnell seine kostbaren urlaubstage.
2 Tage haben wir allein schon dafür gebraucht die Dämmwolle und das Rigips ins Haus zu bringen, dass zwei Tage nach der Hausstellung erst geliefert wurde. Dabei sollte man sich schon im Vorfeld Gedanken machen was wo hin kommt und später benötigt wird. Sonst räumt man ständig um und immer steht alles gerade da im Weg wo man arbeiten muss. Wir hatten keine Bautreppe und mussten Span- und Rigipsplatten per Hand ins Obergeschoss bringen. Ein riesen Aufwand; kräfte- und zeitmäßig.
Dann geht es los mit Dämmen, Dampfsperre und Rigips. Hier macht man als Anfänger am Anfang die meisten Fehler und viel Zeit geht verloren. In unserer Euphorie hatten wir 3 Wochen urlaub genommen und sind davon ausgegangen, dass in dieser zeit fast alles fertig ist. Irrtum! Wieder sind es die berühmten Kleinigkeiten, die wahnsinnig viel Zeit fressen. Unser Tipp daher: Erst mal schauen wie die einzelnen Arbeitsschritte zu bewerkstelligen sind und versuchen diese Abends und vor allem am Wochenende auszuführen. Da wir Heizung, Elektro und Sanitär durch Sub-Unternehmen ausführen lassen bleibt uns wenigstens diese Arbeit erspart. Trotzdem sind einige Vorbereitungen zu treffen und bestimmte Ecken und Wände müssen offen bleiben und können erst viel später beendet werden. Erst wenn man den Bogen raus hat sollte man sich ein paar Tage Baustellen-Urlaub nehmen, um zügig die einzelnen Arbeiten erledigen zu können. Viel später benötigt man noch reichlich Tage für die Restarbeiten, bevor dann endlich der Estrich kommt. Und danach ist ja auch noch einiges zu tun. Fazit: Urlaub sparsam und mit bedacht verplanen.
- Die Rigipsplatten immer versetzt auf die Spanplatten schrauben
- Die Kanten der Rigipsplatten nie in einer Reihe laufen lassen, sondern ebenfalls versetzen.
Der Grund liegt darin, dass die Tapete später an den nichtversetzten Kanten Risse bilden kann.
Wer keinen Versatz der Rigipsplatten hat, sollte beim Verspachteln der Kanten unbedingt darauf achten, dass unmittelbat nach der ersten Lage Gips das Dehnungsband aufgebracht wird und nochmals mit Gips die Kanten glatt zieht.
Da wir Panele unter die Decken machen und statt Tapete bei uns Putz an die Wand kommt, brauchen wir auf den Versatz nicht zu achten. Ein weiterer Vorteil von Putz ist, dass wir nach dem Verspachteln nicht auch noch Schleifen müssen.
Wir haben festgestellt, dass zuerst der schmale Streifen Rigips angebracht und dann die angrenzende Platte angeschraubt werden sollte. Das hat, wie schon geschrieben, den Vorteil, dass der Streifen nicht noch schmaler wird.
Hier mal ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte:
Die von links kommende Platte (1) haben wir zuerst montiert. Dadurch wird aber der rechts davon angebrachte Streifen (2) um fast 1,5 cm schmaler. Um diesen Streifen dann ohne Bruch anzuschrauben bedufte es einen ruhigen Zeigefinger, der den Akkuschrauber nicht zu schnell drehen läßt.
Besser ist es in solchen Fällen zuerst die schmale Kante mit Rigips zu beplanken und dann die große Platte von Links dagegen stoßen zu lassen.
So verfahren wir zumindest seit dieser Feststellung und es funktioniert wunderbar.
Also erst fragen, dann bohren. Wir werden die Löcher für die verhältnismäßig dicken Kabel auf jeden Fall nicht in 68mm bohren, sondern höchstens 35mm. Größer machen geht ja dann immer noch. Kleiner machen ist da viel schwerer ;-)
Auf dem Fußboden sind zusätzlich noch Markierungen angebracht. Diese Kennzeichnen sowohl die Lage der Kabel, als auch die der Balken, der jeweiligen Fächer. So kann man halbwegs sicher sein kein Kabel anzubohren, die Kabel auch zu finden und kommt nicht in die Verlegenheit einen Balken zu erwischen.
Später ist uns noch eingefallen, dass wir die Anzahl der Kabel hätten aufschreiben sollen. Denn teilweise sind ganze Kabelbäume hinter der Beplankung versteckt. Und wenn sich ein Kabel soweit verschiebt, dass man es mit den Fingern nicht mehr ertasten kann, wenn man durch das Bohrloch greift, dann ist das mit Sicherheit nicht so gut.
Außerdem sollte man nicht den Fehler machen mehrere Kabel mit Isolierband zusammen zu binden. Das erschwert einem nämlich später die Kabel durch das Bohrloch zu bekommen. Man muß ja das Kabel noch einige cm nach oben schieben, bevor man das Ende zu packen bekommt. Rausbiegen geht auf Grund der Steifigkeit der Stromkabel nämlich schlecht. Und einen Kabelbruch oder abgebröckeltes Rigips möchte man sich auch nicht leisten.
Hier ein Beispiel was passiert,
wenn der Randdämmstreifen mangels Aufbauhöhe nicht bis an den Fenster Rahmen gelegt werden kann.
Schon bevor der Estrich kommt sollte diese Lücke mit Bauplatten oder Rigipsplatten aufgefüttert werden. Wenn der Estrich verlegt wurde, ist es bedeutend schwieriger die Lücke entsprechend aufzufüttern, da es doch Bögen und dergleiche geben kann.
Und so kann man die Lücke später doch noch schließen. Unser Estrichleger einen Tipp gegeben..
Da Estrich nicht in Frage kommt (Reißt und knarzt), muss Bauschaum her. Mit diesem wird die Lücke Ausgeschäumt.
Oben drau kommt dann eine Rigips- oder Bauplatte (Doit, Domo o.ä.). Die Platte wird mit dem darunter liegenden Holzbalken
verschraubt und auf die Estrichhöhe angeglichen. So kann der Bauschaum die Platte nicht hochdrücken. Nach der Aushärtung
hat man dann eine trittfeste Oberfläche, die nicht knarzt und reißen kann.
Nachtrag:
Wir werden keinen Bauschaum zum auffüttern verwenden, sondern Bauplatten von DoIt (1cm stark). Die sind absolut trittfest und lassen sich einfach mit Dünnbettmörtel verkleben bzw. mit Flexkleber die Lücken füllen.
Denn als ich den Fliesenspiegel in der Käche angebracht hatte, stand ich plötzlich vor dem Problem, dass die Steckdosen nicht mehr befestigt werden konnten. Die waren nämlich in den Hohlwanddosen festgeschraubt und natürlich wollte ich sie auch wieder festschrauben, nach dem die Fliesen an die Wand geklebt worden sind. Doch die Schrauben waren selbstverständlich zu kurz. Und vor lauter Betriebsblindheit habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass Steckdosen ja auch noch Klammern zur Befestigung in den Hohlwanddosen haben. Erst ein Tipp eines befreundeten Bauhherrenpaars aus der Nachbarschaft hat mich dazu veranlasst, mir mit der flachen Hand mal kräftig vor die Stirn zu hauen.
Es ist zwar etwas fummelig mehrere Steckdosen nebeneinander auf das selbe Niveau zu bekommen, aber mit etwas Geduld klappt das dann. Und schon passen auch die Abdeckungen.
Außenecken sollten mit Kantenprofilen versehen werden. Für Innenecken gibt es Papierstreifen, die bereits einen angedeuteten Knick eingearbeitet haben. Diese Streifen werden über den Putz in die Ecken gebracht und gehalten.
Münchener Rauputz
Beim Münchener Rauputz sollten die Rigipsplatten nach der Grundierung noch mit billiger weißer Wandfarbe gestrichen werden. Denn sonst scheint eventuell das hellgrau der Rigipsplatte später durch.Wir haben 3mm und 2mm Körnung ausprobiert. Beide Körnungen wirken sehr rustikal. Auf großflächigen Wänden mag das noch wirken. Doch auf kleinen Flächen sieht das Ergebnis nicht mehr allzu schön aus.
Gerieben wird der Putz mit einer glatten Kunststoffscheibe. Beim Reiben hat man das Gefühl, als wenn die Hälfte des aufgebrachten Putzes auf den Boden fällt.
Innen- und Außenkanten sind schwierig zu gestalten und nur mit Mühe bekommt man als Laie wirklich saubere Kanten und Ecken. Durch das Reiben schiebt man bei Innenecken ständig den Putz auf die andere Wand. Und wenn die bereits verputzt ist, bekommt man Probleme das überschüssige Material wieder zu entfernen. Bei Außenkanten passiert es meist, dass durch das Reiben mit der Kelle der Putz sich wieder löst oder unschöne Gebirge bilden sich.
Scheibenputz
Diese Erfahrung hat uns dann veranlaßt es mit Scheibenputz in 2mm Körnung zu versuchen. Das Aufbringen geschieht, wie beim Rauputz knirsch. Der Putz hat eine etwas andere Konsistenz und läßt sich einfacher auf die Wand bringen. Es fällt weniger Putz auf den Boden als beim Rauputz.Die Struktur erhält man mittels einer Kelle mit einer Moosgummifläche. Durch flaches Aufsetzen und Ziehen unter sanftem Druck werden die Körner an die Oberfläche gezogen. Es bilden sich kleine Knubbel, die letztendlich den Scheibenputz ausmachen. Da hier nicht gerieben wird, landet auch viel weniger Putz auf den Boden. Eine saubere Sache, die auch einem Laien leicht fallen sollte.
Auch Ecken und Kanten lassen sich mit Scheibenputz sehr viel ordentlicher ausarbeiten. Übergänge sind so gut wie nicht zu erkennen. Der Scheibenputz gefällt uns von der Optik und der Verabreitung her um vieles besser, als der Rauputz. Und wir überlegen, ob wir den in der Küche verwendeten Rauputz mit Scheibenputz ersetzen sollen. Die Frage stellt sich nur, ob der Scheibenputz direkt auf den Rauputz aufgebracht werden kann. Das werden wir beizeiten mal ausprobieren. Hier noch zwei Bilder, die den Unterschied zwischen Rau- und Scheibenputz verdeutlichen sollen:
Münchener Rauputz:
Scheibenputz:
Verwendet haben wir ausschließlich Hausmarken der Baumärkte toom und Bauhaus.
Den Rauputz haben wir bei toom gekauft, haben aber feststellen müssen, dass hier innerhalb einer Charge
gewaltige Qualitätsunterschiede bestehen. In einem 25kg Sack war von einer Körnung so gut wie nichts zu finden.
Ein anderer Sack ergab einen schmutzig-weißen Rauputz.
Im Bauhaus haben wir den Scheibenputz gekauft. Bisher haben wir keinen Qualitätsunterschied innerhalb einer Charge feststellen können. Alle bisher verwendeten Säcke ergaben jeweils eine einheitliche Weißfärbung. Ob der Putz zum selbst anrühren in Säcke oder Fertigputz in Eimer verwendet wird, bleibt jedem selbst überlassen. Die Putze in Säcke sind mit € 7,- bis € 9,- um einiges preisgünstiger als Fertigputz mit € 23,- bis € 25,-. Der Vorteil der Sackware liegt hier eindeutig beim Preis. Allerdings muß man immer einen kompletten Sack anmischen und verarbeiten. Bei Teilmengen würde sonst die Körnung im Verhältnis zum Putz nicht mehr passen. Das Ergebnis sieht entsprechend aus. Der Nachteil bei Sackware ist, dass man so eventuell viel Material übrig hat und dieses wegwerfen muss. Ebenfalls ein Nachteil ist das Färben des Putzes. Sollte die angerührte Menge an Putz nicht ausreichen, ist es sehr schwierig den gleichen Farbton noch mal zu treffen. Es gibt allerdings im Handel bereits eingefärbten Putz als Sackware. Die Auswahl an Farbtönen ist allerdings sehr begrenzt. Fertigputz hat den Vorteil, dass beim Beenden der Putzarbeiten, der Behälter verschlossen werden kann. Der Putz bleibt weiter verarbeitbar. Auch noch nach Tagen. Ein weiterer Vorteil ist der, dass es Fertigputze bereits gefärbt in allen möglichen Farbtönen gibt und der Farbton so gut wie immer wiederholt werden kann. Als Nachteil bleibt hier der hohe Preis zu nennen. Allen Putzen ist allerdings gemeinsam, dass immer eine komplette Wand verputzt werden muss. Ansonsten sieht man nämlich den Übergang mehr als deutlich.
Für das provisorische Anbringen eines Waschbecken oder WC an eine Vorwandinstallation gibt es einen Tipp, der Geld sparen kann.
Die Zu- und Abwasserrohre müssen auf die entsprechende Längen zugeschnitten werden. Und genau hier sollte darauf geachtet werden, dass ja später noch Fliesen
an die Wände kommen sollen. Und spätestens dann stellt man fest, dass die Rohre jetzt zu kurz sind. Sie müssen also nachgekauft werden.
Um dieses Debakel zu vermeiden gibt es einen einfachen Trick. Man schraube ein Reststück Rigips in der passenden Größe auf die Vorwand. Diese Platte dient
als Abstandshalter für die später anzubringenden Fliesen. Mit 1,3cm ist das Rigips evt. noch dicker als Fliesen zuzüglich Kleber. Doch verkürzen kann man die
Rohre ja leicht.
An den Längsseiten sind mehrere kleine Nippel.
Diese drücken sich beim Verriegeln in die an den Fensterrahmen befindlichen Nasen. Da diese Nippel koisch sind, kann ganz einfach der Anpressdruck eingestellt werden.
Die Nippel können leicht angehoben werden.
Durch Drehen kann der breitere Teil des Nippeln Richtung Fensteraussenseite
bewegt werden. Der Nippel rastet dabei alle paar Millimeter ein.
Der dickere konische Teil sorgt dann dafür, dass sich beim Verriegeln die Nippel fester in die Nasen pressen. das merkt man auch daran, dass sihc der Fenstergriff jetzt etwas schwerer bewegen läßt.
Und schon sind die Fenster wieder absolut dicht.
Manche Fensterhersteller haben anstatt der der frei beweglichen Nippel welche, die mit einer Schraube gesichert sind.